Kazánok felújítása

*A cikk javításokat tartalmaz, amiket dőlt betűvel jelöltem.
 
A következő csináld-magad téma a kazánok felújítása.
A legtöbb manapság forgalmazott integrált patron felújítható. Ez azt jelenti, hogy a kazánrész különálló egység és pár száz forintos áron beszerezhető különféle ellenállással.

Mielőtt továbbmennék fontos, hogy olyan akkumulátorral rendelkezz, amely képes a zárlatos kazánok kiszűrésére! Kiírja vagy valami.. Esetleg egy multiméter is hasznos, hogy a kívánt ellenállást szeretnénk elérni. Egy-egy olcsóbb akkumulátor például azonnal tönkremegy ha zárlatos kazánt szeretnénk izzítani rajtuk. Mindenképpen csak olyan vágjon bele, aki rendelkezik a kellő eszközökkel vagy egy "okos" akkumulátorral.



A kazánok ellenállása 1,8 ohm-tól akár 4ohm-ig terjedhet. Itt is meg kell találnunk az arany középutat, hiszen az 1,8 ellenállással kevesebb füst viszont nagyobb torokhatás érhető el és felfelé érdekes módon fordul a kocka. A nem változtatható feszültségű akkumulátorok leginkább az 2,4 ohm-os ellenállást "szeretik". Ezek az akkumulátorok 3,3-3,7 esetenként 4,2 Voltot adnak le, utóbbiak általában az akkumulátor merülésével 3,3 Voltig mennek vissza. Tulajdonomban lévő Joyetech EGO-C Upgrade akkumulátor például vagy fixen ad 3,3 Voltot vagy az akkumulátor direkt - megmaradt - feszültségét adja a kazánnak, ez természetesen a beállítástól függ.
Azonban lehet érdekes de az 1,8 Ohm-os ellenállással hamarabb merülnek a nem változtatható feszültségű akkumulátorok.

Ez a táblázat már volt korábban, tudom. De ismét egy kis számolást kell végeznünk! Számoljunk egy fix 3,7 V-ot egy 1,8-as, egy 2,4 és egy 3,2-es ellenállással!

(V*V)/R=W , (3,7*3,7=13,69)

13,69/1,8= 7,6W
13,69/2,4= 5,7W
13,69/3,2= 4,2W

Bár a táblázat ír 4,09Watt számot jó értéknek, meglátásom szerintem 5W minimum kell minden típusú patronhoz. Ahogy a számítás is mutatja: 1,8 ohm-nál a teljesítmény 7,6W amit a táblázat még mindig jónak mutat de a valóságban erőteljes égett ízt lehet érezni, ráadásul ilyen teljesítmény mellett nyilván az akkumulátor is jobban merül.

Most, hogy nagyjából mondd valamit a kazánok ellenállása bele is kezdhetünk a kazánok felújításának témájába!

Amire szükségünk van:

- A megfelelő átmérőjű üvegszál
- Ellenálláshuzal
- Varrótű
- Csipesz
- Körömvágó csipesz vagy olló (esetleg mindkettő)
- Türelem..


Természetesen van rá módunk jó pár elterjedtebb patron esetén, hogy bemenjünk egy e-cigaretta shopba és megvegyünk a kazánt, majd kicseréljük és a régit kidobjuk. Átlagosan 7-800 forintba kerülnek ezek a kazánok de jó helyről beszerezve 800 forintból 5 méter ellenálláshuzalt és 1 méter üvegszálat vehetünk. Egy V3-as patronra nagyjából 3-4 centi üvegszál szükséges...

Ellenálláshuzal
Viccesen méterre adják meg nekünk az ellenállás mértékét. Egy-egy ilyen leírásban ezenkívül még az ellenálláshuzal átmérőjét szokták megadni, ami azért is fontos mert kis helyre kerül be ez az egész. Egy jól megcsinált V3 patron esetében megközelítőleg 4,5 centi huzal szükséges. Ezzel a 4,5 centivel számolva már könnyebb kiszámolni a megvételkor nekünk megfelelő ellenálláshuzalt. A fenti számítások alapján 2,2-2,6 Ohm a cél tehát az ellenállás huzalunknak körülbelül méterenként 50 Ohm körül kellene lennie. (a 43 ohm/méter viszont már nagyon kevés, tehát óvatosan az eltérésekkel!)

 

Léteznek előre tekert huzalok is. Ezek nagyjából méterenként kerülnek annyiba, mint az 5 méter huzal és az egy méter üvegszál együtt. Arról már nem is beszélek, hogy elveszi a dolog varázsát, hiszen levágom a megfelelő méretet, beigazítom, összeszerelem.. Hát de valaki ezt szereti, én meg tiszteletben tartom. :)

Az üvegszál átmérője is nagyon fontos tényező, hiszen vannak kazánok, ahol szükség van úgynevezett fedőszálra. De bizonyos patronok kifejezetten nem szeretik, ha az üvegszál kisebb mérete miatt duplázzuk a szálat.
Ez eredmény kevesebb füst, nagyobb szenvedés szívás közben..

Na de nem kell megijedni, mert az általam felújított kazánokról le fogom írni mekkora átmérő szükséges. ;)




Kezdjük is rögtön a V3-mal!
Nagyjából az elsők között V3-as kazánokat újítottam fel. Könnyű szétszerelni, felújítani és utána összeszerelni is. Könnyen hozzáférhető minden része!

A cikk elején egy long-wick-es, ez utóbbi képen pedig egy short-wick-es V3-as kazán látható. Az alábbi képen szépen látszódik, hogyan lehet darabjaira szedni:

A jobb oldali a kazán. ;) Kezdésként a felső tömítőgumit és a szipka-részt kell leszedni és jól kimosni. Ezt követően az alján található középérintkezőt kell óvatosan kihúzni és szintén átmosni, átfújni hogy a levegő szabadon áramoljon benne. Nagyon kicsi alkatrészekről van szó, nem árt vigyázni. A középérintkező kivételével láthatunk egy apró kis gumigyűrűt de innen próbálkozva esélytelen a kiszedni az elégett kazánrészt. Éppen ezért a szükségtelenné vált kazánrészt csipesszel üvegszálnál fogva felfelé (a levett szipka felé) kiszedjük. Ha ezzel megvagyunk akkor már az alsó szigetelőgyűrű könnyedén kivehető. Az összes alkatrészt érdemes átmosni langyon vízben, hiszen belül eszméletlen mennyiségű dzsuva rakódhatott le! Miután zsebkendővel minden részt áttöröltünk jöhet a többi:

- A művelethez 2,0 mm átmérőjű üvegszál szükséges
- Az üvegszálból vágjunk le egy nekünk tetsző darabot! Természetesen nem baj, ha túl hosszú lesz mert a végén a felesleget úgyis le kell vágni..
- Vágjunk le egy 10-15 centis ellenálláshuzalt a kezünknek és kézügyességünknek megfelelően! Itt a végén szintén meg fogunk szabadulni a feleslegtől..
- Fogjuk össze a tűt és a huzalt a mutató és a hüvelykujjunk között majd tegyük rá szemmértékünkre hagyatkozva az üvegszál körülbelüli közepére! A tűt most vezetőszálnak használjuk
- A másik kezünkkel spirál alakban haladva tekerni, lehetőleg minél közelebb egymáshoz a tekeréseket de figyelve rá, hogy ne érjenek össze! Eközben feszítsük minél jobban a huzalt de figyeljünk is mert könnyedén el tudja vágni az üvegszálat!
- A tekeréseket számolva (amit felülről meg tudunk számolni) 6 tekerésnél megállhatunk.*
- Óvatosan húzzuk ki a tűt.






A legegyszerűbb ha már most olyan 2 centis lábakat hagyunk az huzalokra így próbáljuk a két huzalt egymáshoz fogni majd levágni a többit! A két lábat úgy formáljuk, hogy lehetőleg az egyik kicsit befelé ( a tekerések vertikális középpontja felé ..hú milyen szavakat használok) a másik meg lehetőleg egyenesen álljon. Amikor visszahelyezzük a kazántestbe akkor az egyenes résznek végig a falhoz érve, míg a másiknak egyáltalán nem szabad ahhoz hozzáérnie. Ez utóbbira húzzuk rá az alsó szigetelőgyűrűt és helyezzük vissza a helyére azt! Egy kis segítség: az elején hajtsuk rá kívülről a testre a huzalt, hogy ne csússzon vissza az egész! Amelyik szál nem ér a kazántest falához azt a szigetelőgyűrűre hajtsuk rá! Ezek után tegyük vissza a középérintkezőt!
Saját tapasztalatom szerint kevésbé folynak a kazánok ha ilyenkor még feszítünk egy kicsit a huzalokon. Fogjuk a középérintkezőt és a két huzalt húzzuk meg párszor, amíg csak a tű engedi! Nem kell nagyon megfeszíteni, csak nagyjából addig, hogy az üvegszál gyakorlatilag egyenesen, két oldalra álljon szét. A tű jelen helyzetben segít, hogy "ne feszítsük túl a húrt" vagyis, hogy a tekerés és az üvegszál ne essen bele a kazántestbe. Ha kellően feszesnek érezzük óvatosan csípjük el a túllógó huzaldarabokat és kivehetjük a tűt óvatosan. Ha szükséges a kivett tűt még használhatjuk, hogy a meneteket elrendezzük nagyjából egymástól megfelelő távolságra. Ugye tudjuk, hogy nem lehet akármiből várat építeni, tehát a tekerés közben is az egymástól való távolságra érdemes figyelni.


Tudom, ez a leírás nem feltétlenül nagy segítség ( nem kizárt, hogy csak én értem vagy még én sem ) éppen ezért az alábbi videót ajánlom figyelmetekbe, ahol egy előretekert szállal mutatják be a fent leírt műveletet.

A legvégén pedig hajtsuk le az üvegszálakat és úgy vágjuk le őket, hogy az egyáltalán ne zavarja, ha a tankrész visszatekerésre kerül (ne akadjon bele a menetbe stb). Ha short-wick-es verziót szeretnénk csinálni akkor nyilván nincs ilyen gond de azért pár milliméter üvegszál akkor is kelleni fog.

*: a 6 tekerés a V3 esetében 53 Ohm/méter ellenállású huzallal produkált 2,4 Ohm-ot. Egy számológéppel ki lehet számolni, hogy ebben az esetben körülbelül 4,5 centi huzal került így kazán belsejébe. Fontos erre figyelni, mert a kazánok eltérő méretűek; más-más hosszúságnál pedig az ellenállás is más lesz.



T3

A másik eddig elemzett patron a T3 volt. Első ránézésre nem gondoltam volna, hogy felújítható de amikor először találkoztunk ez még egyáltalán nem volt kritérium számomra.

Persze aztán elkezdtem mókolni :)


A T3 felújítása gyakorlatilag nem sokban tér el a V3-tól, legalábbis az elv nem. A képen látható kazán felső csövét óvatosan ki kell mozdítani a helyéről apró jobbra-balra mozdulatokkal. Körülbelül a felső tömítőgyűrű alatt fog szétjönni.
A T3 kazánrésze két darab 2.0 milliméteres üvegszálat tartalmaz. Az alsóra van tekerve az ellenálláshuzal, míg a felsőt fedőszálnak nevezik.
Későbbi cikk lesz de a protankhoz hasonlóan 1 mm-es üvegszálat kell S alakba hajtani és erre feltenni a huzalt. Ezt követően az 1 mm -es szálból vágjuk le egy 1 centis darabot, amit hajtsunk félbe és vágjunk el középen! Így, egymás mellé fektetve tegyük bele a kazántestbe és ezt a műveletet ismételjük meg még egyszer! Ez a 2x2 darab 1 milliméteres szál lesz a fedőszál.

A szétszedése de inkább az összeszerelése nőgyógyászt megszégyenítő mutatványokat igényel. A képen látható darab az enyém.."alig" használt állapotban van. Jól látszik azonban a középérintkező és alatta - az enyhén megsárgult - szigetelőgyűrű.
Miután a kis csövet a fent leírt módon eltávolítottuk meg kell fordítani a kazán és innen folytatni. Egy csipesz segítségével kihúzzuk a középérintkezőt, majd ismét fordítunk rajta, hogy az elhasználódott kazánrészt kiszedhessük. Aztán ismét az alján folytatjuk; most már kivehetjük a szigetelőgyűrűt is.

Miután megtekertük az új kazánt a visszaillesztés is gyakorlatilag ugyanúgy kell végeznünk, mint a V3 esetében. Az egyik szál a kazán belső falán fut végig, míg a másikat nézzük, hogy véletlenül se érjen hozzá semmihez. Ez utóbbira visszahúzzuk a szigetelőgyűrűt...na de most jönnek a nehézségek és a nőgyógyászmutatványok..

Ugyanis végig a képen látható gyűrűben kell dolgozni. Az ellenálláshuzalokat -legalábbis azt, amelyik a kazán belső falához ér - kihajthatjuk a gyűrűre, ezáltal egy kis védelmet biztosítva, hogy nem esik ki az egész és még tartani is kevésbé kell, amikor a szigetelőgyűrűt a másik huzalon végigvezetve visszahelyezzük. Egy kollégám a csavarhúzóra esküszik, amire a szigetelőgyűrű éppen, hogy rámegy én viszony csipesszel erőlködöm vissza..Nem egyszerű dolog... A középérintkező visszahelyezése az egyik leginkább problémamentes része az összeszerelésnek.
Amikor ezzel megvagyunk nézzük meg, hogy az üvegszál kellően a helyén legyen, vagyis finoman felemelve azt ne legyen lyuk a kazántest és az üvegszál között. Ha mégis otthagyjuk a kazán folyni fog és kezdhetjük elölről a mutatvány, így amíg az ellenálláshuzalokat nem vágtuk le addig csipesszel óvatosan tudunk feszíteni rajta. Tényleg nagyon óvatosan kell ezt a műveletet csinálni, mert ha a kazánrész belesüllyed a kazántestbe akkor a fedőszál sem ér már sokat.
Miután kellően meg vannak feszítve a huzalok le lehet őket vágni..höhö..bizony, ebben a gyűrűben kell csinálni; jó móka.. A V3-asnál és más könnyen hozzáférhető kazánok esetében egy kizárólag erre a célra használatos körömvágó csipesszel szoktam a huzalokat méretre vágni de a T3 gyűrűjébe ez nem fér bele. Erre már egy kis ollót szükséges használni de így sem lesz egyszerű. Nem baj, ha egy-egy tized-milliméternyi ott marad, egyetlen lényeg, hogy ne érjenek össze véletlenül sem.
Amikor ezzel is megvagyunk, fordítsuk meg és tegyünk még egy két milliméteres üvegszálat a tetejére! Ezt követően tegyük vissza a középső kis csövet a helyére és vágjuk méretre az üvegszálakat! A fentebbi képen nem látszódik túl jól de nagyjából az alsó tömítés vonalában kell levágnunk. Erre a célra már könnyebb használni ismét a körömvágó csipeszt, hiszen egy kevésbé éles olló mielőtt elvágná az üvegszálat bizony egy kicsit odébb nyomja azt. Azért figyeljünk rá nagyon, hogy az alsó tömítést ne vágjuk el!

Vivi Nova

Ezt a patront még nem elemeztem de nemsokára fogom és linkelem ide :) Gondoltam ideveszem ezt is, hogy minden egy helyen legyen!

Majd az elemzésben részletesen kitérek a jellemzőire, most viszont koncentráljunk a kazánrész felújítására!

Mint az a képen is látható gyakorlatilag egy módosított V3 kazánnal van dolgunk; majdhogynem a kazán belemegy a V3 szárába is. Az egyik eltérés, hogy a szipka része nem csúcsos, hanem homorú, elősegítve, hogy a kondenzpára visszakerüljön a kazán felé.

A másik, hogy az üvegszál 4 darab 1 milliméteres szálból áll. Gyorsan el kell mondjam: egy darab két milliméteres szállal is tökéletesen üzemel..hogy mi lesz a fennmaradó 2 milliméternyi hellyel nos jó kérdés: nem jellemző a folyás ekkor sem. A kazánfelújítás ugyanaz, mint a V3 esetében, nem szükséges külön ódákat írni róla. A 4 darab szálat pedig egyszerűen úgy lehet lemérni, hogy egymásra hajtjuk (közben azért számoljuk a keresztülmenő darabokat), a tűt a huzallal összefogva nagyjából a közepén megcsináljuk a kazánt és mikor összeszereltük egyszerűen egyetlen vágással méretre vágjuk. Voilá!

Nem sok különbséget vettem észre a 4x1mm és az 1x2mm üvegszál használata között; nincs nagyobb füst sem jobb íz. Természetesen játszani ér, lehet 2x2millimétert is odatenni. :)

A Vivi Nova annyira hasonlít a V3 kazánjához, hogy a belsejébe ugyanúgy 4,5 centi huzal kerül 6 tekerés, valamint 2 milliméter átmérőjű üvegszál használata esetén. Érdemes ezt az adatot kiindulópontnak venni.

Kanger

Szintén nem került még sor a Kanger patronok elemzésére de erre is sort kerítek és ezen a linken fogom jelölni ha elkészültem vele.

A Kanger nem is egy patron neve, hanem magának a cégé; tehát igazából egy márka. Jelenleg egy ProTank és egy T3s-sel rendelkezem, amelyekben hasonló kazán van de mégis más egy picit. A képen látható kazán egy T3s-é, amely egy apró eltéréssel ugyanolyan, mint a Protank-é.

A T3s ugyanaz, mint a fentebb illetve korábban bemutatott T3 azzal az egyetlen eltéréssel, hogy az alsó gyűrűből még ki lehet tekerni ezt a pici kazánt.
Mondanom sem kell, hogy ez mennyivel megkönnyíti a kazán felújítását! A T3-hoz hasonlóan itt is a felső kis csövet kell eltávolítani elsőnek, majd a fedőszálat is ki lehet venni. Ezután minden a V3-hoz hasonlóan történik! Két darab 2 milliméteres üvegszálat kell egymásra tennünk; az alsóra rátekerve az ellenálláshuzalt, míg a felső a fedőszál szerepet tölti be. Nos, igen: kezdek rájönni, hogy a dolog azért nem ennyire egyszerű. A Kanger T3s kazánok esetében körülbelül 5 milliméternyi lukat kell "betömni", míg a ProTank esetében akár összesen 7 milliméter vastagságú üvegszálra van szükség ( 50-50 VG-PG folyadékok esetén) . Javasolt, hogy 1 mm-es üvegszálat használjunk, melyet S alakban 3 milliméterre hajtunk és erre tekerjük rá az ellenálláshuzalt. A fennmaradó hely kitöltését a fedőszálaknak kell megtenniük de nagyon fontos, hogy a fedőszálak egymás mellé kerüljenek; ne keresztezzék egymást!

A Kanger még egy aprósággal fokozta a felújíthatóság élményét: ez az alsó szigetelőgyűrű. Ez ugyanis olyan hosszúságú, hogy az ellenálláshuzalnak (amelyik a középérintkező felé megy) esélye sincs a kazán falához hozzáérni. Pici, egyszerű és könnyen használható illetve felújítható.

A Kangertech kazántestek egy kicsivel rövidebbek a fent említett V3, T3 és Vivi Novákétól. Az S alakban összefogott 1 milliméteres üvegszálra (3mm) a 6 tekerésnyi, 53 Ohm/méteres huzalnál 2,2 Ohm-ot mértem. Ez azt jelenti, hogy a Kangertech kazántestébe 4,15 centi huzal kerül. Természetesen több tekeréssel több huzal is kerül; ez csupán kiindulóérték.


Van még egy BCC patronom is melyről még elemezést sem írtam de még a kazánját (a jobb oldali kép) sem újítottam fel. Persze utánakereshetnék a neten, hogy lehet csinálni vagy egyáltalán lehet-e de én a saját tapasztalataimat írom le ide, nem pedig másokét. Ha jó minőségű képeket tudnék csinálni a saját fényképezőmmel akkor még a képeket sem a neten vadásznám! :) ..bizony

Ezzel zárom soraim, remélem tudtam segíteni azoknak, akik éppen most barátkoznak a gondolattal, hogy kazánt újítanak fel és megtalálják a kérdéseikre a választ!

E-liquid keverés

*A cikk javításokat tartalmaz, amiket dőlt betűvel jelöltem.

Talán ez lesz az egyik leghosszabb eddigi bejegyzésem, hiszen amióta magamnak keverem a folyadékokat azóta egy egészen más dimenzióba került az e-cigarettázás. Alapjában véve a dohányzáshoz képest - az első hónapot leszámítva - az e-liquidek még mindig olcsóbbak, mint ha cigarettát vásárol az ember.
Igyekszem a blogot időrendben írni (szeptember 12 van éppen) de a mostani cigarettaárakat tekintve egy doboz cigaretta 900-1000 forintba kerül. Az előre elkészített e-liquid-ek sok helyen ugyanolyan árban vannak; nem számít, hogy tartalmaz-e nikotint vagy sem. Az én átlagos napi fogyasztásom nagyjából napi 5ml, ami igazából nem sok viszont nem kevés :)
A mostani cigarettaárak mellett, ha kiszámolom nagyjából még így is félárban jövök ki, hiszen anno elszívtam napi egy dobozzal..
Nos, a folyadékok keverésével még olcsóbban jövünk ki: 10ml folyadék olyan 2-300 forintra jön ki, tehát a dohányzáshoz képest a kiadás harmadolódik. Ezt le is vezetem a cikk végére ;)


Amire szükségünk lesz:

- Nikotin tartalmú alapfolyadék (ha nikotinos e-liquidet szeretnénk)
- Propilén-glikon
- Növényi glicerin
- Desztillált víz
- Kívánt ízű aroma
- Injeckiós tű + fecskendő
- Kívánt űrtartalmú flakon(ok)

Elég sok netes üzlet foglalkozik ilyen áruk forgalmazásával de ezek - pártunknak és államunknak köszönhetően - immáron külföldről jönnek be.

Jó, ne rohanjunk azért annyira! Amikor én még kissrác voltam...ná-ná-ná-náá.. szóval akkoriban volt egy kis gyerekeknek szánt kémiai labor, ami nagyon tetszett de sajnos nem kaptam meg. Ezzel a kevergetéssel gyakorlatilag megélem a második (vagy ki tudja hanyadik? :) ) gyerekkorom. Annyira megörültem, amikor az első pár eszközt megfogtam, hogy hübelebalázs-módra nekiálltam:
- Ha a 12mg/ml nikotintartalmú folyadékot 1/1 arányban összekeverem az aromával, akkor meglesz a 6mg/ml folyadékom (amit szívok egyébként)..Egyből betöltöm és jó lesz... - gondoltam..
Hát nem ilyen egyszerű de egyáltalán nem is nehéz megcsinálni a dolgokat. Az első szemfelnyitást az alábbi oldal átolvasgatása után kaptam meg.

http://elektromoscigarettafigyelo.hu/haladoknak-eliquid-keveres

Az oldalon az áll, hogy az aromákat 2-10%-ban kell tartalmaznia a teljes folyadéknak. Ez az én elhamarkodott lépésemnek köszönhetően 50%-ban tartalmazta első körben az aromát, szívni is elég nehéz volt és füstje is alig...

Beszélgessünk előtte pár alapfogalomról: mi az a propilén-glikol (PG) és mi a növényi glicerin (VG, vegetable glicerin)! A PG egy oldószer, felhasználását tekintve előfordul élelmiszerekben, kozmetikai termékekben de még a gépkocsis szélvédőmosójában is találni belőle. Szokták is néhányan mondani, hogy jégoldót szívunk.. Több kísérletet végeztek ezzel a szerrel és kijelenthetem: teljes mértékben ártalmatlan! Gyakorlatilag ez az oldószer lép kémiai reakcióba az általunk választott aromával, tehát elsősorban az e-liquid ízéért felelős. Szemben a VG-vel, ami az e-liquid "füsthatásáért" felelős. Megtalálható szintén rengeteg élelmiszerben, gyógyszerben, kozmetikai termékben.
A desztillált vizet lehet elvileg alkohollal helyettesíteni de sehol sem ajánlották és én sem, hiszen a tüdőnkbe kerülve ártalmasabb, mint egy sima cigaretta elszívása!

Maradjunk annyiban, hogy számos vizsgálat kimutatta, hogy az e-liquid összetételét illetően az egyetlen káros anyag a nikotin (ha van benne).

Úgy gondolom célszerű a nikotinos alapfolyadékot felezni! Természetesen az alapfolyadékot anélkül is felhasználhatjuk, hogy hígítanánk de párszáz forint ráköltéssel megduplázhatjuk az előállítható folyadék mennyiségét. Ha elektromos cigaretta-boltban vásárolunk általában pofátlanul drágán adják a nikotinmentes PG-t és VG-t. Ez olyan 700-800 forintit jelent 100 ml-re értve.
Ugyanakkor vegyszerboltban megvásárolható mindkettő, körülbelül 1500 forintért litere!! Vagyis 100ml PG vagy VG ára így 150 forintra redukálódik.
A nikotinos alapfolyadékok ára a nikotin mennyiségétől illetve a mennyiséget függően változik. Régebben a 12 mg/ml alapfolyadékot vettem 2590 forintért (100ml). Ebbe 150 forintért beleöntöttem a 100ml PG-t és rögtön lett 200ml 6mg/ml alapfolyadékom, viszonylag jó PG-VG aránnyal.


Miért is fontos ez az arány?
Ahogy fentebb fogalmaztam: a PG az ízhatásért, a VG a füsthatásért felelős. Lehet az előrekevert folyadékok közül PG illetve VG bázisú folyadékokat vásárolni, nyilván egyikben jobb az íz, a másikban a "füst".
Az aromákat illetve az ízlést tekintve az arany középút is változó de érdemes az 50-50% arányra beállni!

A nikotinos alapfolyadékok közül szintén változó PG-VG arányút lehet vásárolni. Először én a 20%PG-80%VG arányúakat vettem de most éppen egy 100%VG 36mg/ml alapfolyadékkal játszom. Az előbbi arányú folyadék 12mg/ml-es volt és csak PG-t vásároltam mellé. Felezve a nikonarányt 100ml PG-vel az arány 40%VG-60%PG -re állt be, ami szintén nem rossz csak épp rám jött, hogy játszanék egy kicsit ezzel is. :) Nem nyugszik a beteg.. Amennyiben játszani szeretnénk a PG-VG aránnyal de nem kívánunk gyengébb nikotinos löttyöt szívni, javaslom erősebb alapfolyadék beszerzését, amit harmadolni vagy akár hatodolni is lehet, már az erősségét.

Az interneten keresgélve hamar ráakadtam egy kis magyar nyelvű programra, amely kiszámolja az arányokat illetve, hogy miből mennyit kell beletenni egy kívánt űrmértékű flakonba milliliterre illetve cseppszámra pontosan!

http://www.eliquidcalculator.hu/

Egy kissé unortodox módon működik, hiszen a letöltött programot telepíteni kell és azon keresztül lehet a beregisztrálni is az oldalra. Itt aztán lehet recepteket letölteni, megosztani de elsősorban készíteni saját magunk részére.
Értelemszerűen legfelül be kell állítani az alapfolyadék nikotintartalmát, PG és VG tartalmát majd alul a nikotinmentes folyadék(ok) arányát. Ezt követően alul beállíthatjuk a kívánt erősséget, VG arányt illetve megadhatjuk a programnak, hogy hány millilitert szeretnénk készíteni.
Az arányokkal leginkább úgy lehet játszani ha minél magasabb nikotintartalmú folyadékot választunk és ezt keverjük tiszta PG-vel és VG-vel. Amennyiben nikotinmentes e-liquidet szeretnék a "nikotinos alapfolyadék" résznél az erősséget 0-ra érdemes állítani!

Kisebb mennyiségeknél gyakorlatilag a fecskendő és az injekciós tű feleslegessé válik, hiszen a program cseppre pontosan megmondja, hogy mennyit kell beletennünk a flakonba. Persze minden gyártó saját cseppentővel rendelkezik éppen ezért más és más a cseppszám 1ml-re értve. Ezért én egyszer egy "ráérős" pillanatomban végigméregettem a rendelkezésre álló cseppentőket és az alábbi képet készítettem:

A kép készítésekor lusta voltam és csak egyszeri mérés adatait írtam alá. Kiderült, hogy a 20 csepp az inkább 21-22 de a cseppentéses módszer maximum 20 de inkább csak 10ml folyadék előállításáig jó. A cseppentés nem mértékegység!

Ennyi cseppet jelent 1 ml folyadék

Menjünk tovább!
A desztillált víz az egyik alkotóeleme a e-liquidnek. Már nem szoktam sokat variálni vele, éppen ezért a balról második kiöntővel pont annyi cseppet teszek bele a készülő folyadékba, ahány millilitert állítok elő. Ez egészen pontosan 4%-os arányt jelent a fenti programban, ha alul beállítjuk a cseppszámokat.

Aromák.. Nos, az aromák abszolút ízlésfüggőek. Ki így, ki úgy szereti de hát az előre elkészített folyadéknál az van, amit vesz az ember, viszont a keverésnél ezzel is lehet játszani. Az első utánaolvasásomnál 2-10%-ot olvastam az aromák arányára és "ha már lúd, legyen kövér" alapon mindenből 10%-os löttyöt csináltam...nem volt jó ötlet. Sajnos későn leltem rá az alábbi táblázatra, ami más e-liquidet keverő emberektől került ki értékeléssel, külön-külön leosztva az aromákat gyártó cégekre:

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AlzUlJsQtdzadDVidTBETUFScS1SYlRZQkdONXZFdGc#gid=0

Ebben a táblázatban ritka a 7% de láttam én 12%-ot is. Tanulságként ezt követően 4%-osra csináltam minden e-liquidemet, majd a programban a receptemen frissítettem ha ebből vagy abból többet kellett volna hozzáadni. A kezdetben gyakorlatilag egy kaptafára kinéző receptjeim mára már jóval eltérőbbek egymástól.

Vissza a suliba!
Azért is írtam, hogy "sajnos" későn fedeztem fel a táblázatot, mert csináltam egy 10%-os Cherry Tobacco e-liquidet, aminek konkrétan szappaníze lett. Miután a táblázatot megtaláltam elkezdtem azon agyalni, hogyan tudnám hígítani azt. Emlékeztem rá, hogy általános iskolában tanultunk az oldatok hígításáról és mivel ez elég régen történt már nekiálltam ismét kutakodni. Megtaláltam az alábbi egyenletet, amiből később behelyettesítve tudtam számolni:

(m1*w1)+(m2*w2)=(m1+m2)*w3

Az m a tömeget, a w pedig az oldalt arányát jelenti. Itt ugye érteni kell a matematikai egyenletek megoldásához de még egyszerűbb ha nem keverünk elsőre aromát nagy százalékban tartalmazó folyadékot, hiszen hígítani így se-úgysem lehet!

Korábban leírtam, hogy a PG gyakorlatilag oldószerként van jelen az e-liquidben. A fenti számolás alapján nekem kijött (10ml folyadék súlyát 10g-nak vettem), hogy a 10ml 10%-os oldathoz nekem 20ml 2,5%-os folyadékot kell kevernem, hogy végül 30ml 5%-os folyadékot kapjak. Ugyanakkor az oldószer már reakcióba lépett az aromával és ahogy mondjuk a pillanatragasztó sem oldja meg magát, így nekem a 30ml-es üvegben 10ml 10%-os és 20ml 2,5%-os folyadék lett összekeverve, ami soha nem lett 5%-os..
A folyadékot a patronban minden szívás előtt meg kellett rázni, hogy ne érezzem a szappanízt.. :)

Viszont! Ugyanolyan ízű viszont eltérő nikotinerősségű folyadékot lehet keverni, illetve ízeket is nyugodtan! Ez utóbbit aroma szinten is lehet de ilyenkor fontos figyelni rá, hogy első alkalommal ne lépjük át összesen (!) az 5%-ot lehetőleg! Már elkészült más-más ízű folyadékokat is nyugodtan lehet keverni ízlés szerint.. (ugye az már evidens, hogy más-más nikotintartalmú illetve ízű folyadékok összekeverése is ér? :) )
Természetesen a fenti egyenletbe w helyett a nikotintartalmat is behelyettesíthetjük, hogy ki tudjuk számolni a végső termék nikotinmennyiségét.

Adalékok

Léteznek különféle adalékok a folyadékokhoz. Ízfokozó, édesítő, keserű-íz elvevő, nikontin hatását keltő nikotinmentes adalék stb.
Ezeknek az aránya jóval elmarad már az aromákhoz képest is. Az egyik legelterjedtebb az ízfokozó MTS Vape Wizard nevű adalék, ami egyben egy picit barnábbá is festi a folyadékot. A leírása alapján ebből 0,5%-ot szabad maximálisan beletenni a készülő folyadékba, ami 10ml előállítása esetén egyetlen cseppet jelent a 20 csepp / 1 ml kiöntőből is. Mivel színező-adalékok egyelőre nincsenek és az aromák színe is az áttetszőből-a sárgáson át-egészen a sötétbarnáig van, ezért az MTS legalább megkülönböztetésre nagyon jó, viszont szerintem másra nem nagyon.. Kísérleti jelleggel csináltam 10-10ml ugyanolyan erősségű folyadékot; az egyikbe tettem, a másikba viszont nem tettem ebből az adalékból: ízre semmire sem különböztek.
Az édesítő adaléknál már maximálisan 0,3%-ot szabad tenni az általam használtból tehát 10ml esetén elvileg egy cseppet sem tehetnék bele, hiszen a 0,5% is egyetlen cseppet jelentet az MTS-ből.

A keverés:
- Igyekezz a nikotinmentes folyadékokat először összeönteni a flaskába! Ez azért is jó, mert nem keverednek össze nikotinossal!
- Mindig legyen kéznél zsebkendő vagy valami törlő, amivel a tűt illetve a fecskendőt meg tudod törölni!
- Amennyiben nem találsz tompított injekciós tűt, figyelj az edények falára, mert nagyon könnyű őket átlukasztani!
- Használat után egy nem használatos pohárba tegyél minél melegebb vizet (nem forrót!). Ezt szívd fel a tűvel a fecskendőbe párszor majd nyomd ki a mosogatóba. Miután megvagy ezzel vedd le a tűt a fecskendőről fújj bele és a fecskendőt a levegőben csapd ki párszor!
- Figyelj oda a keverésnél!

Ha a cseppszámokat rendesen beállítottad a programban elég az alapfolyadékokat fecskendővel kimérni, hiszen az aroma illetve az adalékok már elég kis részben szükségesek, ezeket pedig nehéz fecskendővel mérni.(update: kis változtatás ebben a bekezdésben: a cseppszám először 21 és nem 20 a képen feltüntetettel ellentétben. Ugyanakkor a cseppszám nem mértékegység! Kisebb adagoknál, mint pl. 10 ml nem jelent a cseppentés problémát de 30ml-nél a nem megfelelő cseppszám bizony okoz kellemetlen meglepetéseket. Szemre ugyanakkorákat cseppent az ember de mennyiségre korántsem biztos. A megfelelő ízt egy csepp eltéréssel is tönkre lehet tenni, hiszen egy cseppel több miatt akár tömény ízt míg egy cseppel kevesebbnél íztelen folyadékot kaphatunk. Célszerű holttérmentes fecskendőket tartani az aromák kimérésére. Sokan vallják, hogy minden ízhez külön fecskendő és tű kell..Magamból kiindulva, ahogy próbálgattam az ízeket, azért most nem szívesen tartanék legalább 30-40 külön fecskendőt és tűt felcímkézve. Ha másképp nem is de 3 különböző típushoz nem árt legalább 3 fecskendőt és tűt tartani: egyet a dohányosnak, egyet a desszert és egyet a gyümölcsös aromákhoz. Természetesen használat után a lehető legjobban ki kell mosni mindet, illetve különböző ízeknél ugyanúgy. Ha már visszatért a szaglásod a dohányzás után akkor most használhatod: a fecskendő, a tű és a flakon is úgy van legjobban kimosva ha már nem érezni vagy csak nagyon "halványan" az előző illatát)

Nagyon fontos, hogy a kevert folyadékoknak érlelési idejük van. Bár a legtöbbet már másnap is használhatod (sőt, akár közvetlenül a keverés után is), azért nem árt várni egy kicsit! Minél több ideig áll a folyadék, annál jobban érik össze és annál jobb az íze. Gyümölcsös ízeknél 1 hét, desszert ízeknél 1-2 hét és dohányos ízeknél 2 de inkább 3 hét az, amit állni kéne hagyni neki. Éppen ezért gondolkozz nagyban és készítsd el előre a folyadékokat és hagyd állni a legnagyobb űrtartalmú flaskát, eközben az érlelt folyadékot többször összerázni! 
Sok esetben előfordul az is, hogy a kevert folyadék csíp, amikor szívjuk. Ez leginkább azért van, mert nem teljesen ért össze a folyadék. Ebben az esetben azért akad egy kis trükk is:

És akkor végezzünk egy kis számolást a végére:

100 ml 12 mg/ml 20PG-80VG alapfolyadék: 2590
100 ml 99,5% -os PG: 150 forint

Vagyis 1ml 6mg 60PG-40VG -s folyadék ára: 14 forint..

Az aromák olyan 1400 forintba kerülnek 10ml-es kiszerelésben. Ugyanígy az adalékok is.

Számoljunk:
Nikotinos alaplé 5ml ára: 129,5 HUF ~ 130 HUF
PG folyadék, 4,15ml ára: 6,2 HUF
(ha a 700 HUF / 100 ml-s PG-t vesszük, akkor 4,15ml ár: 29 HUF)
Aroma (1400 HUF / 10 ml) 0,40 ml ára: 56 HUF
MTS 0,05 ml ára: 7 HUF

Ez összesen: 199 HUF / 10 ml ára .. Erre még számolhatunk desztillált vizet és esetleg 30-40 forintot magára a flakonra, akkor is 250 HUF alatt maradunk. :) Ez több, mint a harmada az  előre elkészített folyadékok árához képest illetve a normál cigaretta árához viszonyítva is.

Azért ez nem olyan rossz így, mi? :)

Félreértés ne essék azért!! Az első hónapban nem fogunk nagy különbséget érezni a kiadások között, hiszen a keverési alapfelszerelést beszerezni nem olcsó, azonban is túl drága mulatság. Egyszeri kiadás viszont szerintem nagyon megéri!

FONTOS!! A 2013. július 1-én életbelépő BTK alapján gyártani és forgalmazni tilos Magyarországon a nikotintartalmú folyadékokat, tehát az előállítás kizárólag magáncélra lehetséges!

Patronok 2. - Helix mini 510 és eGo NG

Az első időkben kiszámoltam, hogy mennyivel olcsóbban jövök ki ha a dohányzás helyett elektromos cigarettára váltok. Hát jelentem: eléggé beleástam magam és keresem az újításokat; ki szeretném próbálni azokat az eszközöket, amik valamiért érdekessé váltak számomra.

Az előző részben két integrált, üvegszálas patront elemeztem, míg ebben egy vatelines és egy tank-patron kerül górcső alá. Az integrált patronok és a tank-patronok között egyetlen különbség, hogy az integrált patronoknál a folyadék tárolására alkalmas tank rész tartalmazza a kazánt. Vagyis csak megtöltöm, rátekerem az akkumulátorra és már használom is. A tank-patronoknál a tankot töltöm meg és helyezem rá a porlasztóra, vagyis a porlasztó részt nem is szükséges leválasztani az akksiról. Oké, ha ez így kusza egy kicsit akkor a tesztnél remélem már tisztába kerül! :)

Helix mini 510

Nagy különbséget fedeztem fel a VGO akkumulátoron használt vatelines és a később vásárolt EGO akksikkal kompatibilis üvegszálas patronok között. Ez nem más, mint a gőz hőmérséklete.
Többek és saját magam állítása szerint, a vatelines patronok közelebb állnak a klasszikus értelemben vett dohányzáshoz, hiszen az elpárolgott e-liquid jóval melegebb az üvegszálas megoldásokhoz képest.

A "vivőanyag" ennél a patronnál a vatelin. Ez tárolja és szállítja a kazán számára szükséges folyadékot. Az egész működési elv hasonlít a Zippo öngyújtókban található vattához, amely tárolja a folyadékot és folyamatosan nedvesen tartja a kanócot.



Szemben a VGO patronokkal itt nem a vatelint magát kell megnedvesíteni és átitatni a folyadékkal, hanem ezt egy kis tartály tárolja számunkra. A patron alján látható kis fehér pont - ami csak használat előtt ilyen szép fehér - gyakorlatilag a beömlőnyílás és a cső mindkét oldalán megtalálható, amiken túl a vatelin illetve a kazán található.
Első töltés alkalmával egy-két cseppet érdemes a belső, vatelines részre cseppenteni de a többit - az üvegszálas eszközökhöz hasonlóan - a tartályba kell tölteni.

Pici és nagyon vékony dologról beszélünk: a tank átmérője (természetesen középen a csővel együtt) 9,7 mm, míg hosszra körülbelül akkora, mint a V3 (57mm) . A tartály része elég kevés folyadékot képes tárolni viszont ezzel szemben a kazánnak "jó étvágya" van. Mit jelent ez számunka? Hát, hogy a beletöltött folyadék pár jóízű gőzölést követően el is fogyott! Ugyanakkor fontos itt megemlíteni, hogy amíg van benne e-liquid addig maximálisan meg leszünk elégedve mind az íz, mind a füsthatással.

A vatelines patronok általában jobban bánnak a növényi glicerin (VG, Vegetable Glicerin) alapú folyadékokkal is. Később szó lesz róla, mi az a propilen glikol (PG) és mi a VG ;) Most annyit elöljáróban, hogy VG alapú folyadékok kevésbé folyékonyak a PG-s társaiknál. Inkább szörpre hasonlít, mint folyadékra ezért az üvegszálas patronoknál könnyebben ráég a kazán fő elemére - a fűtőszálra -, amit felhasználóként úgy érzünk, hogy erősebben kell szívni az elektromos cigarettát és akkor is kevesebb "füst" jön, mint megszoktuk. Ebben az esetben kell a kazánt cserélni vagy felújítani.
A Helix mini 510 esetében azonban a kazánt sem cserélni sem felújítani nem lehet; egyszerhasználatos.

Sajnos nekem elég korán elvérzett és a két beömlőnyílás közül az egyik oldal eldugult, így kevesebb folyadékot kapott a kazán illetve így kevesebb "füst" is jött.

+ Kiváló ötvözése a tank és az integrált patronoknak
+ Kicsi és kényelmes kivitelezés
+ A vatelinnek köszönhetően melegebb gőz
+ Nagyobb "füst" és jobb ízhatás
- Kicsi a tartály része
- Könnyen tönkremegy
- Nem cserélhető alkatrészek
- Nehézkes a töltés, mivel a tartály üveges és kazán között kicsi a hely

Értékelés: 5,0

EGO NG tank-patron

Az első és talán az utolsó porlasztós tank-patronom is egyben. Kipróbálni és használni egy pár alkalommal jó volt és tulajdonképpen meg voltam vele elégedve. De aztán jött a feketeleves.

A tank-patronok egyetlen különbséges az integrált patronokhoz képest - ahogy már fentebb is írtam -, hogy a folyadék tárolására alkalmas tank és a kazán rész két külön egységet alkot, míg az integrált patronokban egyben helyezkedik el a kettő.






Az EGO NG patronoknál a szipka része van kialakítva tanknak. Ezt kell megtölteni is és ezt kell ráhelyezni a patron belsejében lévő fémszálas porlasztórészre. Első ránézésre érdekes, hogy apró vatelines dugó gátolja meg a folyadék kiömlését.

Ahogy a képen is látható, a szipkából ki kell venni a kis dugót, megtölteni a tank részt és visszahelyezni a dugót. Ezt követően a szipka rákerül a porlasztóra és voilá!
A gond csak az, hogy a dugóban található vatelint gyakorlatilag semmi sem tartja a helyén. Bár ezzel a megoldással gyakorlatilag zéróra redukálható a kondenzpárából adódó szörcsögést, valamint az e-liquid szájba való jutását. Nos, ez utóbbit annyival egészíteném ki: ameddig a vatelin a helyén van... Velem megtörtént eset, amikor az utcán haladva a tank tartalma gyakorlatilag a számban kötött ki, mert a vatelin levált a dugóról. Nem volt finom.. :)

Ameddig élveztem addig viszont találtam pár pozitívumot is: elsősorban a megoldás önmagában nem rossz gondolat, hiszen a folyadék folyamatos érintkezésben van a porlasztó fémhálójával. Amikor izzítjuk a fém felmelegíti a vatelint és így gőz képződik. A gőz- és ízképzés kiváló! ..ameddig a vatelint a helyén van..

Az első használatot követően azonban a tankot levéve láttam, hogy a vatelin konkrétan rajta maradt a fémhálón. Talán megoldás lenne a dugó olyan kialakítása, aminél középen van fogva a vatelin és belül az egészet fogja egy műanyag. Ekkor a vatelin a helyén tartható lenne szerintem.
A szipka forgatható, ami alapjában véve nem rossz dolog viszont a vatelin így könnyebben ki tud esni..




Megtévesztő lehet a kép, hiszen a dugó alsó része vatelin csak, a folyadék gyakorlatilag egy szitán keresztül szivárog át. A fehér dugó alsó része, egy pár milliméteres vatelindarabot tart a helyén, ami sehogy sincs rögzítve a műanyag falához.
Maga a tank része sem éppen nagy; ami a képen látható valamint a szipka belső része. Bár a tartály elvileg 1,5 ml (a V3 űrtartalma 1,6ml) folyadék tárolására alkalmas viszont ez hamar elpárolog.
Ha másik ízt szeretnénk a tankba tenni, akkor célszerű a dugó illetve a vatelin átmosása és kiszárítása/leitatása. Mivel egy-egy ilyen tank hamar tönkremegy egy porlasztó mellé javaslom több tank beszerzését.

+ VG alapú folyadékokat tökéletesen bírja
+ Jó füst- és ízképzés
+ A tank könnyen cserélhető
- A vatelin egyáltalán nincs rögzítve a dugóhoz, így könnyen leválik
- A betöltött folyadék hamar elfogy, így sűrűbben kell tölteni
- Sűrűn kell cserélni a tankot
- A vatelin leválásával a tank teljes tartalma a szánkba folyik
- A dugó könnyen kiesik a helyéről, töltés közben is eltűnhet mérete miatt
- A használat során a tank ki-behelyezése miatt egyre könnyebben esik le a porlasztóról, oda kell fogni

Értékelés: 3,3

Patronok 1. - Helix V3 és T3

Igyekszem időrendben haladni az általam kipróbált/tesztelt eszközök sorában. Úgy gondolom, hogy a patronokról érdemes külön beszélni, hiszen rengeteg típusú található.
Természetesen a legtöbb EGO kompatibilis csatlakozással van így erről különösebben nem érdemes szót ejteni.

Helix V3

A CE6-os patronról korábban kifejtettem a véleményemet, most akkor inkább beszéljünk a V3-ra keresztelt integrált patronról!

Ez az egyik leginkább elterjedt patronféle. Elég sokféle színben lehet kapni és bár a képen csak a tartály színe változó, a tetején lévő fekete szipka helyett is be lehet szerezni más színben. Apropó..ha ez nem volna elég, akkor a szipkák matt illetve átlátszó színekben is készülnek ehhez a patronhoz. A helix V3-as patronok 1,6 ml folyadékot képesek tárolni; ez az oldalára gravírozott mértéken látszik. Túltölteni nem nagyon érdemes, hiszen nem fog kevésbé fogyni belőle a liquid de legalább az akkumulátort megterheljük ha a kazánba folyik a folyadék.

Többfelé szedhető és a kazánrésztől (jobbra) gyakorlatilag minden alkatrésze cserélhető.
A kazánok ellenállása is változó: 1,8 ohm-tól 3,2 ohm-ig gyakorlatilag bármilyet be lehet szerezni. A kazánok gyári ellenállást a kazánon lévő gravírozásról lehet leolvasni.
A kazánnál maradva: létezik úgynevezett short és long wick-es verziója.



A short wick (a képen jobb oldalon) rövid üvegszállal van szerelve. Úgy vettem észre, hogy egy picivel jobb gőzt ad, hiszen az egyik oldala mindig a folyadékban van, míg a másik nem (már, ahogy az e-cigit tartjuk) . Én ennek tulajdonítom a más ízt aztán persze lehet, hogy egészen más áll a háttérben.
A long wick a felső képen látható, ahol az üvegszál gyakorlatilag a tankon belül végig húzódik, vagyis nem kell forgatni és folyton átitatni a szálat e-liquiddel.
Mindenesetre fontos odafigyelni rá, hogy eredeti Vision termékeket vásároljunk! Sok helyen árulják Vision Helix V3-nak de az eredeti alsó borításán van egy V jel. Az utángyártott termékek hamar megadják magukat, szétesnek. A V3 patronok leginkább sérülékeny pontja az alsó illesztés, ami egy-két hét után akár elenged. Ilyenkor a szipka és a kazán nem ér össze és érhet minket meglepetés, hogy a beletöltött folyadék bizony elfolyik vagy épp nem jön a gőz.. Minden felöltésnél érdemes ellenőrizni, hogy az oldalára gravírozott mérce alsó csíkja a lehető legközelebb legyen az alsó borításhoz. Mielőtt a szipkát visszatesszük a mutató- és hüvelykujjunk közé befogva érdemes megpróbálni összepattintani.

A V3 kazánját egyszerű felújítani de a kész kazánt is vásárolhatunk megközelítőleg 800 forint darabáron. Egy kazán a használattól függően 2-3héttől akár több hónapig is jó.


+ Kompatibilis minden EGO cigarettával
+ Könnyű használat
+ Olcsó és könnyen beszerezhető alkatrészek
+ A kazánrész könnyen cserélhető bárki számára
+ Szakértők számára könnyű a kazánfelújítás
- Az alsó illesztés egy pár hét használat után lejár (pillanatragasztóval javítható, na de akkor is..)
- Használat közben, pár slukk (30-50) a szipka megtelik folyadékkal, ilyenkor a szipkát ki kell tekerni majd kifolyatni a folyadékot

Értékelés: 7,1



T3

A másik patron, amit a kezdetek kezdetén kipróbáltam a úgynevezett T3.

Alsó fűtőszálas, ami azt jelenti, hogy a folyadék felszívására hívatott üvegszál illetve maga a kazánrész is alul helyezkedik el. Ez viszonylag jobb "füstképződést" eredményez, hiszen az üvegszál mindig benne van az e-liquidben. A tank része 3 ml-es ami majdnem a duplája a V3-hoz képest holott hosszra nem, inkább csak vastagságban tér el tőle.

A patron töltése szintén alulról történik, a tetején lévő kupak fixen van a tankon. Tehát ha valaki elkezdi tekergetni a tetejét, akkor csak nyugodtan csap a kezére de csak óvatosan!
A kialakítása miatt nagyon oda kell figyelni a tárolására, hiszen a tank borítása üvegből készült. Ráadásul a V3-ban van egy kisebb ív (ráadásul a tankja műanyagból készül), ami megvédi az esés következében történő töréstől. Az első T3 patronom gyakorlatilag egy napos korában el is vérzett..
A másik problémája, hogy előfordul, hogy a kazánrész (a képen középen) csak tessék-lássék módra készül el. Alapból két darab 2mm-es üvegszál van alul és alsóra van tekerve az ellenálláshuzal (a felső szálat ebben az esetben fedőszálnak hívják). Párszor előfordult már, hogy a fedőszál hiányosan került bele a kazánba így a hiánya miatti résbe gyakorlatilag ömlött bele a folyadék.
Ezzel nem akarok eltántorítani senkit, hiszen ez egy remek integrált patron és sokan nagyon is szeretik az alsó fűtőszálas kialakítása, valamint a nagy űrtartalma miatt. Ha netalántán folyik a patron akkor a kazán középső elemét (azt a kis csövet) ki kell húzni és a tetejére kell tenni még egy szálat, mondjuk egy rossz V3-as kanócából. Ezért is nem érdemes kidobni az első lendülettel az elhasználódott kazánokat.

Ha valaki kazánok felújításán töri a fejét, akkor a T3 sajnos nem éppen a legkönnyebb szerelhetőségét tekintve. Bár az egyik kollégám váltig állítja, hogy milyen egyszerű én mégis 10-15 percet töltök egy-egy kazán felújításánál, hiszen egy apró lukban kell végezni az utolsó lépéseket (ellenálláshuzal méretre vágása, középső tömítőgyűrű helyére rakása)


Természetesen a kazánrész külön is megvehet, szintén olyan 800 forintos áron. A nagy űrmérték miatt pedig ritkábban kell tölteni :)

+ Nagy űrtartalom (3 ml)
+ Alsó fűtőszálas, ami miatt a kazán mindig el van látva folyadékkal
+ Jó levegőzés, könnyebb szívni
+ Nagyobb füst- és ízhatás
+ Könnyen cserélhető kazán
- Hajlamos szörcsögni, ha az üvegszál (ami a folyadékkal van átitatva) nem megfelelő méretű. Ilyenkor a folyadék a réseken keresztül befolyhat a kazánba és a fűtőszál nem képes elpárologtatni.
- A folyadék abban az esetben is túltelítődhet, ha az akkumulátor nem képes leadni a megfelelő feszültséget (mondjuk mert merül)
- Könnyen sérül leejtés esetén
- Nehezebb a kazánfelújítás. A szükséges ellenálláshuzalt nehezebb megfelelő méretűre vágni, mivel az EGO menettakaró alatt, egy kis gyűrűben helyezkedik el.

Értékelés: 5,5


Fontos!
- Amikor valaki égett ízt érez, mikor szívja az e-cigarettáját vagy nem úgy jön a "füst", ahogy azt megszokta már, akkor valószínűleg a kazánrészt cserélni kell. Ilyenkor az üvegszálra tekert ellenálláshuzalt cserélik ki a hozzáértők, mivel az e-liquid gyakorlatilag rétegesen ráégve egy kis gumót formál. Sokszor szoktuk használni egymás között, hogy "elégett a szál" de ez nem az üvegszálra vonatkozik, hanem az ellenálláshuzalra. Semmi esetre se kezdjétek el az üvegszálat egyik oldalról a másikra áthúzni, hogy megvizsgáljátok, hogy elégett-e! A üvegszál bizony az első használatkor egy picit mindenképp meg fog pörkölődni de ettől még nem kell cserélni a kazánt!
- Sokszor hallottam már olyanoktól, akik nem használtak még elektromos cigarettát, hogy egy ismerősnek a szájába folyik a folyadék.. Ilyen velem is előfordult egy úgynevezett NG tankpatron esetében de ez egy másik történet. Alapvetően az elektromos cigarettázásnak megvan a hogyanja: mielőtt beleszívnék megnyomom a gombot, kb 1 másodperc múlva beleszívok és mikor elengedtem a gombot akkor még mindig szívom.. Hát jó, ez nekem sem megy. Ha viszont úgy szívjuk, mint egy hagyományos cigarettát és addig nyomjuk a gombot, ameddig szívjuk akkor bizony a patronból ki nem szívott gőz kondenzként le fog csapódni a szipka oldalán. Amikor telítődik akkor előfordul néha, hogy a szánkban érezzük a folyadékot. Maga a folyadék egyáltalán nem halálos, nem kell megijedni! Maga a nikotin 25 mg / testsúly kilogrammtól halálos, tehát egy 80 kilogrammos ember esetében 2000 mg-ot kéne elfogyasztania, hogy baj legyen belőle. Egy 6mg / ml nikotintartalmú folyadék pedig 10 ml-nél még mindig csak 60mg, ami meg belefolyik a szánkba bőven nincs egy milliliter sem :)